*《建国大业》就不说它了~

 

 

*《风声》比想象的好——即使我在被剧透了一半的情况下也依然这样觉得。

 

剧本还不错，看来可以关注下原著或片花bonus之类，或许还有其他结局版本及支线可挖。

 

主要演员的表演都很出色~

 

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*话剧方面，在九剧场看了《只要我过得比你好》，讲同学聚会再叙当年恩怨的……

 

宣传页上写着：

 

总的来说还行。

 

 

*《同桌的你》

在人艺实验剧场看了这场话剧，又是一个同学聚会引发的故事……

 

舞美都是极简单的，演员的表演很有激情。

 

虽叫同桌的你，但这首歌并没出现，反倒放了一堆张雨生、小虎队以及罗大佑的歌，结果真是泪奔了……

 

剧情虽说不上完美，但还是被触动了，虽然他们的故事与我的并不相同~

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餐馆去了几家，气氛比较好，吃的比较开心的有如下：

 

云南风：

 

*茶花妹子米线店

 

以前就被朋友推荐过，终于被带了来~

 

比起地安门店，东四店就大了不少，人也不显得拥挤~

 

米线是很粗的那种，汤很暖和熨帖，加了自制麻油更加好吃了~

 

菠萝饭里面是紫米饭和菠萝丁，略有点酸，也很好~

 

在云南风味店里绝对算物美价廉~

 

*一坐一忘

为给朋友庆生来了这里，在清静的使馆区里边向武警打听边找到这家店~

 

装修洁净，木桌木椅都很有分量；墙上有些东巴文字画、照片，但也没有特别强烈的民族风，倒是服务员们身着民族服装，感觉口音也是那边人~

 

为御寒先来一杯姜汁红茶，服务员马上端来赠送的小零食——味道有点像虾片~

 

茉莉花炒蛋很爽口清淡~

 

香茅草烤罗非鱼不愧是招牌，微辣、草香，让人食欲大振~

 

丽江粑粑其实普通~

 

上座率还蛮高，估计多是旁边使馆区的人~

 

不知怎的没有空调，在厅里越坐越冷，能坚持到倒数第三桌离店也是在不容易了~

 

 

西北风：

 

*西宁宾馆

 

去这个地方主要是怀念一位青海的朋友，在西单背荫胡同好容易找到了青海大厦，一层就是西宁宾馆。

 

因为地方有点偏，又是驻京办，所以非公款来吃饭的人也并不是很多……

 

环境基本可说是四白落地，但是天花板却贴着百家姓的玻璃砖，有点意思~

 

招牌的羊肉盖被即使是小锅依然分量十足；酸奶浓稠到必须用勺舀，吸管是完全不行的；酿皮很有特殊的味道，不过感觉一般。

 

顺便一说此处的服务非常好，服务员小姑娘太有眼力了~

 

 

*老陕面食

 

在民航大厦后面，据说是环境不佳、服务自理但是味道正宗的陕西小店。

 

有了思想准备以及去黄河水的经验后再去，感觉也没那么差。

 

味道果然是不错的，腊汁肉白吉馍的味道让我想起了在西安交大门口的早餐，真是怀念~

 

分量的话并没有很大。

 

其他：

 

*宝源饺子屋

 

原本上次寝室聚餐搜到这个地方，没有去成，还是找机会去体验了一下~

 

坐落在麦子店一条安静的小路里，五点半前还没什么人~

 

菜单上的照片五颜六色，很是诱人，还是中英对照的~

 

按图先点了绿皮的芹菜粉丝饺子和普通的西红柿鸡蛋饺子，正犹豫间，居然有明显是自助游的外国人过来问我是不是也是来北京旅游的——我的旅行气息已经这么浓厚了么？

 

一刻钟后，白绿饺子上桌，一两六个，同学称口感太清淡了，又要了白皮的鲜藕肉馅和紫皮的扁豆馅各一两，及茄泥一小份，味道都不错，颜色又喜人~

 

眼看着各国食客陆续盈门，过了六点基本就坐满了~

 

总的来说还是挺好的地方~

因为没去成西递、宏村，所以自行安排了替代者——三河古镇，距离合肥一小时车程，古名“鹊渚”，因丰乐河、杭埠河、小南河三水交汇而得名。　

 

三河民居据说是皖中地区少见的晚清建筑群，小镇街道由青条石、碎石铺就，高低不平、裂痕斑驳，已然上了年纪。一般人家门口都挂灯笼，标上家族的姓氏，有的灯笼背后还标着 “平安郡”或“**郡”，大约是表明籍贯吧。

 

三河特产有茶干、米酒、羽毛扇。每家饭馆里都有三河小炒，一般是七种不同颜色的食材切丝炒成，味道微酸。三河米饺也是特色小吃之一，馅用豆腐加调料做成，外酥里嫩。

　　三河留有杨振宁的旧居，抗战时，杨振宁曾在此避难，旁边还有一条“一人巷”，是说宽窄仅容一人，试了下，两个瘦人大概也能勉强并立。

 

继续走，便见万年台和朝阳门。万年台是咸丰年间建造的，重修后是三河镇的文化广场。

朝阳门则是太平天国英王陈玉成与湘军悍将李续宾大战取得了三河大捷的地方。

　　
　　三河镇不大，不求太细致两个多小时便可以转完。此处风物一般，和理想中的江南小镇还是有一定距离。　

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　　查了下合肥市的景点，最后决定去明教寺、逍遥津、李鸿章故居和包公祠走一圈。

明教寺出名，倒不是因为合肥市佛教协会设在这，主要是里面的教弩台大有来头，是当年曹操在合肥筑高台强弩兵将以御东吴的地方，所以此处又称曹操点将台。

公元215年，屯守合肥城的只有张辽等带领的七千魏军，而孙权却率十万吴军来袭。张辽挑选“敢从之士”八百人出城应战，直冲孙权麾下，大战于逍遥津北。这种“黑色枪骑兵”式的勇猛杀得孙权方寸大乱，在大将甘宁和吕蒙的掩护下仓皇跃马过桥，才得幸免逃脱。张辽威震逍遥津的美名得以流传。

 

当年的古逍遥津战场离明教寺不远，现已成了免费公园，里面设了儿童游乐场之类，不过还是有一些纪念性的建筑，张辽的墓碑也静立其中。

 

走回淮河路，就像到了王府井大街，在熙熙攘攘的人流中，李府黑色的大门并不十分张扬。清末显赫十足的“李府半条街”，如今只剩一院三进的典型江淮地区民居建筑。

 

进入福寿厅，条案上有一只钟，左右置有屏风和落地镜，据说意寓“终生平静”。

学历史时，对于李鸿章的印象无非是昏庸的卖国贼而已。蹭听了一路讲解，参观了展览的实物与照片，又不免产生了不同的感想：这个 24岁就考入翰林院，投笔从戎又建立起堪与太平天国对战的淮军，塑造了晚清的国防，成立了影响清廷外交、军事、经济的淮系集团的人，是否只是历史的跳梁小丑？

李鸿章对自己的归纳是：“少年科举，壮年戎马，中年封疆，晚年洋务，一路扶摇。”

 

他的归纳是客观的，以全国第十三名的成绩中举，文官之身却成为镇压太平天国的主力，兴洋务办海军，促成南洋公学的建立与留学生的派遣，位极人臣、烜赫一时，果真是一路扶摇。

 

看到李鸿章的书法，临摹的《兰亭序》、《圣教序》虽不敢说有原作的神韵，但优美流畅，让人很是感叹。更意外的发现他原来颇为魁梧，180以上的身量在现在也算是高大。马关谈判时的照片丝毫不显——日方刻意给他矮了一截的坐椅。大厦将倾，一人之才再高，大约也是无力回天。

 

李府最里面是女眷居住的地方，俗称“小姐楼”，建筑精致又大气。

 

值得一提的是，李鸿章非嫡传的后人出了不少名士，比如张爱玲，以及手迹遍全国的前佛协会长赵朴初。

 

走出李府，来到长江中路，一路向南，曲曲折折就到了包公祠。

 

包拯是合肥人的骄傲，为纪念他而建起包公祠，太平天国时一度毁于战火，又被李鸿章筹资重建。

 

祠正殿，包公塑像威然端坐，王朝、马汉、张龙、赵虎侍立两侧，头顶的“色正芒寒”最恰当不过，旁边的龙头、虎头、狗头铡则让人联想到皇亲国戚、贪官污吏、暴徒刁民在其面前伏法的快意场面。大多数人对包拯的好感可能都是来自那部台湾电视剧，当时的《铡美案》、《铡包勉》、《狸猫换太子》、《乌盆记》还依稀有印象——其实多脱胎于话本小说，未必真有如此神奇曲折。

 

但从包拯的诗词“清心为治本，直道是身谋。秀干终成栋，精钢不做钩。仓充鼠雀喜，草尽狐兔悲。史册有遗训，无贻来着羞”以及遗嘱“后世子孙仕官，有犯赃滥者，不得放归本家；亡殁之后不得葬于大茔之中”可看到一个清肃正直的官吏形象。包河里据说有两奇：一是黑鱼，即铁面，二是脆藕，即无私（丝），后世对他的赞美推崇依旧是毫不吝惜啊。

 

九华山是地藏菩萨的道场，地藏菩萨曾立誓“众生渡尽，方证菩提；地狱不空，誓不成佛。”然而地狱是永远不会空的，地藏菩萨终究不会成佛。

 

进入九华山景区，两侧路灯罩都做成莲花形。下车到九华街，石板路上也不乏莲花图案，果然是莲华佛国。

与别处不同，九华山的寺院和当地小商店、旅馆错落比邻，并未特意划分出寺庙与民居商铺的单独区域。但大多寺院外墙颜色都是黄色的，就如僧人的袈裟，还是很明显。

 

当天上午接待的小导游只有我们两个从黄山下来的跛脚客人，时间精力都从容，首先带我们来到化城寺前的小广场，最显眼的便是半月形的放生池，里面游着许多的鱼和龟，想必是善男信女们买来到此放生的。

进入开山主寺化城寺，此处已开辟为博物馆，陈列着康熙御书“九华圣境”横匾和乾隆御书“芬陀普教”横匾，以及九华山相关文物陈列介绍，中有一块木牌据说历经明清两代各朝皇帝总能代代流传下来，就在于其上的字雕得好——“当今皇帝万岁万万岁”——自然每个皇帝都受用了。

藏经阁里藏有有血经,是无暇禅师费时20余年，用舌血、指血抄写《大方广佛华严经》，是为镇寺之宝。

与化城寺的简洁不同，旃檀禅林可谓精美气派，内有大悲、大愿、大雄三个大殿，自然也是十方供养化作了这美轮美奂的殿堂。

从此寺出，到山脚下拾级而上，依次会经过许多寺院庵堂。

记忆较深的有个净洁精舍——白色院墙干净雅致，真是名副其实，据说里面的尼姑师傅也道行不浅……

以及一座轮回宝殿，里面供奉着十殿阎王、牛头马面、黑白无常之类——其实也并不怎么恐怖。想起小时候看《济公全传》，地狱门口上联“阳世奸雄，伤天害理皆由你”，下联“阴曹地府，古往今来放过谁”，横批是“你可来了”——相当喜欢这对子，故而记到今天，倒是感叹古人无穷的想象力，倘能劝人弃恶从善，地狱也不是没有存在的理由。

再往上走便到了肉身宝殿。一门上匾写“护国月身宝塔” 、“东南第一山”，另一侧的大门紧闭，此门上匾书“月身宝殿”“众生渡尽方证菩提地狱不空誓不成佛”。此殿供有地藏菩萨的肉身——唐开元年间新罗国王室贵族金乔觉航海东来，在九华苦修75年，寿99岁圆寂，肉身不腐，人称是地藏菩萨显灵，其肉身供奉至今。

所谓肉身，是圆寂之后，未经物理处理，将其置于莲花缸内，放进石灰防潮，封缸，三年后起缸，若腐烂则土葬或火化；若其肉身未腐，则用桐油擦抹，或贴上金箔，供奉于大殿之上，最多用玻璃罩子作为保护。五台、峨嵋、普陀三山都没有肉身，九华却有不止一具。而且并非只有身份高者才有资格坐缸，便是烧火僧、撞钟僧诸如无暇和尚、大兴和尚也可修成真身。

从地藏禅寺出来已是正午，游人不多，只见一个苦行僧三步一叩首，顶礼膜拜，斜挎一个绣有五台山字样的包，赶忙给他让出一条路，不知是否从那里云游至此，只听他喃喃说道“出来六个月零七天……”。

下午努力步行至百岁宫，得见无瑕法师真身。无瑕和尚活到126岁，死后三年尸体未腐。明崇祯皇帝封其为“应身菩萨”。后有五百罗汉堂，还在修缮。此处未能和小导游接上头，结果忘了照天然睡佛，回来发现自己随意拍的照片，发挥想象看看，也挺像睡佛的。

晚上回到旃檀禅林，想着不知能否在华严宝殿看到做法事的，结果只在旁边的大愿殿见到一个小型的焰口。看了一会，僧人并不十分专心，不时东张西望。又有僧人递香给游客，然后主动要求放功德钱的，这种方式总让人有点看不下去。

次日乘索道上天台，下了索道还是要向上爬2华里山路。山中又起了雾，到达古拜经台时，雾与香交缠，一片朦胧。倒与后来山上石壁上刻的“中天世界”、“非人间”几个字极相称。古拜经台内有传说地藏菩萨因长期在此诵经而留下的两个倍于常人的脚印，所以来到此处的人都想亲自踏上脚印感受一下。

再向上爬，在天台寺随喜一番，请了金刚经与地藏经。（对此有需要的同学可短信我赠与）

说来也怪，自认不算特别清心寡欲，但每去庙宇佛前祷祝，脑海便一片空白，想不出什么欲求之事——其实明明是很多的。

下午便要启程，总觉此行怅然若失，自己去了旅行团没有安排的祇园寺。在空荡荡的地藏殿里遇到一位师傅，态度既不入世，又不太出世，忍不住多聊了几句。

讲到烦恼，他说往往是自找，比如看到一个人心中不爽，那此刻你就是替他活了；关于欲望，他则说比如我见到你，可能不免也会产生欲望，然而再过若干年，你也会老去化作白骨，有何可执着。人无欲是假话，却可以后天加以引导。

以上的道理总觉自己是明白的，自知并非信徒，好像也不求佛祖菩萨赐予什么，不过见到僧人，有时忍不住猜测他们为何出家。现在不比古代，应无家贫和避祸的原因，那大约只有看破红尘一种，好像种种苦恼均来自俗世。

其实就好像生与死孰难的问题。死固然难，但只刹那，而生却要面对无数的未知，有时生比死需要更多勇气。确实“在家有在家的苦，出家有出家的苦”。以我的慧根是不够用的。

九华山和所有景点一样，不缺乏住宿餐饮，也都相对较贵——除非食宿在庙里。在九华这几天，不知是发炎上火还是长智齿，一直隐隐牙疼，离开当晚愈发疼到夜不能寐，恨不得翻出大悲咒来念。回想起来，小导游误以为我还在读，还热心地问我毕业了想做什么，我也顺水推舟的没有纠正他，算是对他打了诳语——也不至于就要牙疼吧——他不是也丢我们在百岁宫不管么~

一句话概括此次的黄山之行，最恰当就是“山在虚无缥缈间”。

 

早就听过“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”、“登黄山天下无山”，原本想着我这么年纪轻轻的就要“天下无山”了还颇有点微妙感，事实证明完全是自作多情。

 

头天住在汤口镇，把镇子整个转了一圈，乏善可陈。周边有一些小型景点，例如九龙瀑、翡翠谷之类，后者号称是拍过《卧虎藏龙》某些镜头的地方，宣传照上还有个大大的“爱”字刻在石头上，真是雷人不轻。坐车去了凤凰源，主要看看怪石和一泓孔雀石般蓝绿色的泉水。

 

回来在我们住宿的小宾馆旁看到了传说中的“游豆腐客栈”，干脆就在那里晚饭，见大厅里的黑板上写着晚上6点有统一讲解，于是就去了蹭听。

 

传说中的程老板手绘了一张黄山景区图挂在大厅，像老师一样用竹竿指点着路线，他的讲解对于背包客来说很详尽实用，对我们这样参加了半自理团的也很有指导意义。

 

次日上山，换乘景区统一公交新国线到售票处。

 

因“后山秀，前山险”，且索道途径也没什么特别经典的景观，就从后山云谷索道直上白鹅岭，省去两个半小时的山路。头天夜里雨声不断，当日山里便雾气蒸腾，坐在缆车里，玻璃上全是雨水露水。

 

一出缆车，寒气逼人，一件长袖T外罩一件薄风衣只觉勉勉强强，天上开始洒落稀薄的雨丝，怕冷的群众又纷纷套上了雨衣。

 

山中游览正式开始，事先备好的手套、登山杖派上用场。戴着白手套、拄着手杖走在细雨霏霏的山路，感觉自己像蒋委员长一样——如果不那么冷就更好了……

 

首个目标是始信峰，黄山奇松诸如黑虎松、竖琴松、连理松大多云集如此。

 

接着慢悠悠爬上贡阳峰平台，导游指着一片云里雾里说，眼前原本是远观飞来石——也就是旧版《红楼梦》片头那块石头——的好角度，可惜雾气太大，什么也看不见。

 

暗自凭吊一番，便听得其他团的导游兴高采烈的说：“走，我们去围攻光明顶！”

 

光明顶是黄山第二高峰，也是看日出日落的好地点。大多数人记住它，可能因为它是《倚天屠龙记》里六大门派与明教决一死战的地方，我则是联想到杨逍那个男人才对光明顶特别有兴趣……当然，书中的光明顶和年老德薄的杨逍一样，都只是一个名字代号，与黄山并无干系。

 

上了光明顶发现，大家对此处还是很感冒，争相在光明顶几个字前拍照。其实这里除了一座山庄和气象台——起初被我误认为天文台，也没有其他什么。但心中总是不甘，就想在光明顶多停留一会。走几步溜达到旁边的炼丹峰，四周也是“白茫茫一片真干净”。正蹲着拍地上的小野花，就感到周身一股暖意笼罩，那是阳光播撒了过来，不愧是光明顶呃~游客们欢声雷动，仿佛马上就要日出雾散了。

 

不过事与愿违，再西行到海心亭，又和刚才一样云山雾罩了。

登上鳌鱼峰，旁边有一部份山岩突起，被导游称作“试胆石”，有手杖的话不算难走，凭栏而望，除了风大，什么也看不到——不过也不是“退一步海阔天空”，而是“退一步无影无踪”的。

 

出了鳌鱼洞，不知怎的，肌肉倒无感觉，左腿膝盖却开始隐隐吃痛。此时才要开始爬百步云梯。

 

百步云梯实际上有二百多级，石阶相对高陡，据说刘晓庆同志当年就在这里拍摄小花和别人抬唐国强的镜头，实地体验果然觉得，如果扛着担架上云梯，还跪着上台阶的话，确实要“妹妹抬哥泪花流”的。

 

走完百步云梯回望，龟蛇二石夹栈道，后面的人还在源源不断向上攀爬着，也还是有些成就感。

 

接着下山，本来应该登第一高峰莲花峰和第一险峰天都峰的，但莲花封山五年，明年才开放，而我也实在没力气爬陡峭八九十度的天都了……

 

好容易到了标志性的迎客松——发现拍照要排队——那也比无序乱挤的强。留影几张，便自离开。

 

坐索道由玉屏下慈光阁，然后一路台阶下到温泉景区，膝盖痛到大呼小叫，但沿路的竹林确是很美的。

 

快出景区时，看到下边有个古人的石雕，猜想必是徐霞客无疑。

 

果然没错，此人可谓广大 “驴友”的祖师爷之一，到黄山“观止矣”也是他说的。想当初累死累活的爬茱萸峰时，我是恨过王维的。但黄山一行，并不觉得是被徐霞客诓来——虽然浓雾封山，许多胜景没有看到，但黄山阴雨天本来就占三分之二，赶上了也是理所当然，只当天意给人再一次回来登山的机会。

 

黄山景区物价很贵，矿泉水、热水十元一份，黄瓜十元三根，方便面十五一桶——这还是便宜的。但想到挑山工费了多少力才挑上来，也不能说这价格不合理。